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Cire orientale
envoyé par babdoula. - Plus de trucs et astuces en vidéo.

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J'ai eu l'occasion dans le cadre de mon travail, de suivre une formation de conseil en image.

Vraiement très intéressant d'apprendre comment révèler le visage et le corps d'une personne.

 Voici les diférents points abordés, qui vouspermette d'établir le conseil en image, adapté spécifiquement à chaque personne:

Colorimétrie

A l'aide d'une méthode appelée Draping, on place des tissus de différentes couleurs sous votre visage et on détermine celles qui vous flattent, que ce soit pour les vêtements, le maquillage, la couleur des cheveux et les accessoires. Cette analyse est valable toute votre vie. Vous ne mettrez plus vos vêtements en valeur, ce sont les vêtements qui vous valoriseront.

Auto-Maquillage

Apprentissage des gestes et techniques faciles et rapides du maquillage.

Morpho-Coiffure

Etude morphologique de votre visage afin de redéfinir les volumes et la coupe de cheveux idéale, avec par la suite accompagnement chez le coiffeur. Vous aurez également des conseils sur les décolletés à privilégier, les accessoires, les bijoux, toujours en fonction de la forme de votre visage.

Style vestimentaire

Analyse sous forme de test qui aidera à mieux visualiser votre style vestimentaire en accord avec votre personnalité.

Morphologie du corps

Etude sur la silhouette de votre corps afin de définir les formes de vêtements à privilégier et à éviter afin d'harmoniser votre silhouette.

Tri d'armoire

Parce que nous avons toutes des armoires qui débordent de vêtements mais jamais rien à nous mettre. Gestion de la garde robe, formation de nouvelles tenues, réorganisation de l'armoire, définition des tenues manquantes.

Accompagnement en boutique

Méthodologie d'achat, conseil vestimentaire en fonction de votre style et de votre budget.

Maquillage permanent

La dermographie est la technique médico-chirurgicale qui utilise les procédés ancestraux de tatouage à des fins de médecine et de chirurgie esthétique et réparatrice.

La dermopigmentation est, en fait, une véritable implantation dermique. L'implant mis dans la peau est ici le pigment. Il est soumis à une législation CEE précise et toutes les couleurs ne peuvent pas être employées.

Il faut distinguer la dermopigmentation (acte médical) du tatouage artistique (employant des couleurs vives et définitives), et du maquillage permanent.

Indications courantes :

Les pigmentations réalisées sont surtout des eye-liners, des contours ou remplissages des lèvres, des réalignements ou restaurations des sourcils. De l'effet le plus naturel au plus sophistiqué, tous les artifices sont maintenant possibles.

Elle est aussi beaucoup utilisée dans une optique réparatrice. Depuis de nombreuses années, on reconstruit les aréoles et mammelons après ablation du sein pour cancer. En chirurgie réparatrice du visage, on peut également masquer des cicatrices d'accident avec d'excellents résultats.

Cette technique simple, mais parfaitement codifiée, peut aussi agrémenter sans grand traumatisme une petite asymétrie du visage, ou éclairer certaines zones un peu ternes.

Dans tous les cas, seul un médecin pourra traiter des lésions de la peau (vitiligo, dépigmentations, cicatrices, etc...).

La première consultation

Lors d'une consultation préalable, il est envisagé ce qui peut être fait, afin que la patiente n'ait aucune surprise désagréable. Les couleurs sont alors choisies, des photos avant-après sont présentées à titre de modèle. Même s'il est possible d'effacer les tatouages au laser, et même si les dermopigmentations s'estompent à la longue, il faut bien réfléchir avant de passer à l'acte.

L'intervention

Elle pourra se faire sous anesthésie locale : soit par la pose d'une crème pour les sourcils, soit par une fine injection pour les paupières et les lèvres. Cet anesthésie présente le double intérêt de permettre un travail en toute sérénité pour la patiente comme pour le praticien, et de limiter le saignement à l'origine de "croûtes" disgracieuses dans les jours qui suivent. Ainsi, la vie sociale n'est aucunement perturbée.

Un essai peut être fait 15 jours à 1 mois avant la séance (surtout si vous présentez un terrain allergique). Certains médicaments peuvent être néfastes (comme les anticoagulants).

Il faut aussi savoir qu'une dermographie des lèvres peut facilement déclencher une poussée d'herpes chez les personnes prédisposées. Ceci conduit parfois, après un interrogatoire minutieux, à prescrire une médication préventive.

Après désinfection du visage, le pigment est ensuite implanté dans la peau à l'aide d'aiguilles spéciales, stériles à usage unique. Le praticien suit le tracé qu'il a prévu et emploie si nécessaire, plusieurs couleurs de pigments selon l'effet recherché. Il va de soit que ce travail demande également habileté et sens artistique pour obtenir un résultat parfaitement esthétique.

Il est rare qu'une seule séance suffise. Souvent il est nécessaire de pratiquer 2 ou 3 passages pour un résultat stable.

Après le traitement, il faut éviter les expositions solaires, le grattage des croûtes s'il y en a, le maquillage immédiat, les masques ou gommages.

Même si la teinte des pigments de très bonne qualité varie peu après l'implantation, il faut généralement prévoir un éclaircissement possible durant le premier mois, et donc s'adapter en fonction de ceci.

Dans ces conditions, il n'y a pas de risque particulier à pratiquer la dermographie.

Les pigments employés

Les techniques ont beaucoup évolué. Les pigments que l'on pouvait utiliser avant étaient fabriqués de façon très artisanale, avec une stabilité variable et une durabilité indéfinissable. Des pigments de qualité médiocre

La réglementation

En ce qui concerne le tatouage et le "maquillage permanent", il n'existe pas à ce jour, de législation officielle, et ces actes ne sont pas interdits aux non-médecins, mais le tatoueur ou l'opérateur non-médecin ne peuvent pigmenter une lésion médicale ou chirurgicale, ni prescrire ou faire une anesthésie locale médicamenteuse.

En ce qui concerne les médecins, l'instauration d'une réglementation sur les dispositifs implantés (un pigment de tatouage est un implant puisqu'il est introduit par effraction dans la peau) a permis des recherches et la fabrication de couleurs implantables répondant à toutes les normes de sécurité exigées.

Les pigments utilisés par les médecins sont agrées par l'administration sanitaire, ils sont non-allergisants, rendus stériles par des procédés fiables et normalisés, et surtout, à usage unique.

Les médecins travaillent en collaboration avec des chercheurs et des utilisateurs médicaux pour, tous les jours, remplir des observations qui permettent d'améliorer la qualité des produits, pour la plus grande sécurité des patients et patientes.

Donc les esthéticiennes ne sont pas habilitées à faire d'anesthéies, même par application de crèmes!

Ceci reste un acte médical ! Donc, si vous passez par une esthéticienne, cette méthode reste douloureuse...

Cordialement, florence

Enquête sur les cosmétiques « sans conservateur »

La recrudescence sur les étiquettes de la mention « Sans conservateur » a attiré l'attention des autorités de contrôle. La DGCCRF et l'Afssaps ont donc mené une enquête sur ce type de cosmétiques au cours des 2e et 3e trimestres de l'année 2008. Résultats : 50 % de produits non conformes. Édifiant... et parfois inquiétant. 

La mention « Sans conservateur » peut être comprise de plusieurs façons différentes (voir l'article à ce sujet dans la rubrique « Apprendre à lire les étiquettes »). Elle est à la mode et attire les consommateurs qui y voient le gage d'un produit naturel et ne comportant pas les éventuels inconvénients liés à l'utilisation de composés  d'origine synthétique.

Mais elle peut aussi recouvrir des réalités moins engageantes :  la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et l'Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) ont ainsi cherché à vérifier si elle n'était ni trompeuse, ni mensongère, ni dangereuse...

Le cadre de l'enquête

43 produits estampillés « Sans conservateur » ont fait l'objet de ces contrôles. Parmi eux, les plus couramment utilisés : savons liquides, gels-douche, masques, crèmes pour le visage ou pour le corps, shampooings, dentifrices...

L'enquête portait sur deux points essentiels :

•        le caractère mensonger ou non de l'allégation,

•        la sécurité sanitaire de la formule.

Chaque produit a donc été analysé en laboratoire pour vérifier qu'il ne contenait effectivement pas de conservateur. Toutes les formules ont également subit des tests pour vérifier que leur système de protection était suffisant pour éviter d'éventuelles contaminations bactériennes et/ou microbiologiques.

Les étiquetages ont aussi fait l'objet des vérifications « habituelles » concernant notamment leur conformité avec la législation en vigueur.

Sur 43 produits analysés, 21 se sont révélés conformes et sans problèmes, 10 ont été déclarés non conformes, 11 ont été considérés comme non satisfaisants, 1 a été estimé dangereux.

Dans 3 des produits analysés, les contrôles ont permis de détecter la présence de conservateurs, acide benzoïque et méthylparaben notamment. Dans ce cas, la mention a été considérée comme clairement mensongère.

Dans 10 produits, des conservateurs ont été détectés, mais dans des quantités très faibles. Selon Catherine Rioux, qui commentait ces résultats au Congrès Parfums & Cosmétiques le 6 novembre dernier à Chartres, il s'agit vraisemblablement dans ce cas de substances qui n'ont pas été ajoutées par le fabricant lui-même dans la formule, mais qui ont servi à conserver les ingrédients mis en œuvre. Il n'en reste pas moins qu'on retrouve leur présence dans le produit fini, et que la mention « Sans conservateur » ne peut pas être considérée comme exacte.

Le système de conservation de 11 produits n'a pas été jugé satisfaisant, permettant notamment la prolifération de micro-organismes en nombre trop important.

1 produit, dans lequel les analyses ont détecté la présence d'une bactérie pathogène, a été jugé dangereux pour la santé humaine et retiré du marché.

D'autres anomalies ont été relevées sur les étiquettes, notamment l'absence de numéro de lot (indispensable à la traçabilité, et particulièrement utile en cas de lot contaminé...) ou de date de péremption (particulièrement indispensable dans le cas de cosmétiques sans conservateur et par ailleurs obligatoire sur tous les produits). Les analyses ont également détecté dans certains produits la présence de molécules aromatiques allergènes qui n'étaient pas mentionnées sur l'étiquette, alors que la réglementation le prévoit.

Au total, cette enquête a aboutit à 17 rappels à la réglementation, 5 procès-verbaux, 6 mesures de polices administratives (pour la modification des étiquetages), et 1 retrait de commercialisation.

Source : http://www.observatoiredescosmetiques.com/article/Enquete-sur-les-cosmetiques--sans-conservateur--50.html

Bonjour, j'ai sélectionné cet article car il résume globalement le danger du rayonnement UV artificiel;

Etant moi-même Formatrice UV,

c'est à dire en charge de la formation des professionnels sur l'utilisation rationnelle des UV en institut et salles de sport, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, alors n'hésitez pas;  beaucoup de fausses rumeurs  circulent encore sur ce sujet !

Les dangers -Les UV artificiels s'ajoutent aux UV naturels du soleil et renforce les risques de cancers de la peau (mélanomes) et le vieillissent prématuré. La peau est agressée par des rayons intenses, beaucoup plus puissants que le rayonnement solaire naturel, et délivrés dans un temps court. Certains appareils peuvent émettre des rayons 5 fois plus violents que ceux émis par le soleil d'Australie à son zénith en plein été. Selon la conclusion d'une recherche menée par le CIRC (Centre International de la Recherche sur le Cancer), le risque de mélanome malin, le plus agressif des cancers, est accru de 75% chez les personnes ayant utilisé les cabines de bronzage avant l'âge de 30 ans. -Le bronzage en cabine présente des dangers ophtalmiques, des lésions oculaires, tels que les kératites et les cataractes. -Contrairement à la croyance populaire, les séances de bronzage ne préparent pas la peau au soleil, mais elles donnent cette impression et par conséquent de nombreux clients inconscients s'exposent et souffrent de sérieux coups de soleil En effet, les rayons émis par les appareils sont principalement des UVA, or les rayons déclenchant l'épaississement temporaire de la peau, réaction cutanée d'autodéfense, et protégeant la peau sont les UVB. -Les rayons artificiels peuvent provoquer des réactions photo allergiques, se caractérisant par un érythème (rougeur congestive de la peau), des vésicules (boursouflure de la peau contenant du liquide) et des démangeaisons. -De plus, une exposition persistante aux rayons contribue à baisser les défenses immunitaires du corps et donc parallèlement augmente la probabilité de maladies infectieuses. Quelques conseils   -Ne pas s'exposer si : vous êtes de phototypes I ou II, si vous avez moins de 18 ans car votre peau est encore très sensible, si vous partez au soleil ou si vous avez déjà des coups de soleil et enfin si vous avez un grand nombre de grains de beauté et des problèmes de peau. -Portez à tout prix des lunettes protectrices spécialement conçues pour le bronzage en cabine. -N'utilisez pas de produits accélérateurs de bronzage ou vous souffrirez de sévères brûlures. -Vérifiez que la cabine dans laquelle vous allez vous introduire est bien propre et respecte les mesures d'hygiène basiques. -Enfin, en raison de tous les risques exposés ci-dessus, le bronzage en cabine est à utiliser avec modération, voire pas du tout… quel prix êtes-vous prête à payer pour être bronzée ? (La rédaction beauté)

Les ingrédients de la cosmetique bio

Pour comprendre de quoi sont faits nos cosmétiques, ce tableau récapitule les différents ingrédients entrant dans leur composition.

 

	Cosmétique conventionnelle	Cosmétique bio
Phase aqueuse Entre 70 et 95% du produit	• Eau (Aqua)	• Eaux florales (Mélisse, Fleur d'Oranger, Bleuet, Rose, Lavande,…)
Phase huileuse Entre 5 et 30% du produit	• Esters de synthèse • Huile de vaseline issue du pétrole comme la paraffinium liquidum • Huile minérale issus du pétrole • Huiles végétales raffinées • Silicones	• Huiles végétales biologique de première pression à froid, non raffinées (par exemple l'huile d'argan, de sésame, de rose musquée, de jojoba etc.) • Insaponifiables d'huiles végétales • Oléorésines végétales • Triglycérides issus de l'huile végétale de coco et de palme • Esters d'origine végétale • Esters d'acides gras d'origine végétale.
Emulsifiant	• Dérivés de polyéthylène glycol (les PEG ou PPG)	• Glucolipides issus d'huile de coco, de glucose de maïs et de céréales, • Mono et diglycérides d'huiles végétales • Lécithines végétales
Agents de consistance	• Alcool Gras  • Cires de silicones synthétiques	• Alcool Gras • Beurres végétaux (Karité, Cacao, Coco…) • Cires végétales (candelilla et carnauba) • Cire d'abeille
Adoucissants humectants	• Glycérines synthétiques • Silicones synthétiques	• Glycérines végétales, algues
Gélifiants	• Polymères acryliques & synthétiques	• Gomme xanthane issue du sucre • Algues • Cellulose • Amidon modifié
Anti- oxydants	• Tocopherol acetate (dérivés de vitamine E) • BHT	• Tocopherol (vitamine E naturelle) • Insaponifiables d'huiles végétales
Conservateurs	• Methylparaben • Propylbaraben • Butylparaben • Phénoxyéthanol • Methylsio -chlorothiazolinone • DMDM Hydantoin • Methyldi -bromoglutaronitrile	• Huiles essentielles • Emballages spécifiques (sans air) • Conservateurs doux, conformes aux cahier des charges Ecocert, BDIH et Nature & progrès
Parfums	• Fragrance(parfums synthétiques)	• Huiles essentielles, isolats d'huiles essentielles, hydrolats

 

Bio, mode d'emploi

Le bio, c'est quoi  ? 

Le vrai label bio, ça se mérite ! Il est réservé aux produits de beauté respectant des normes ultra-strictes : pas d'OGM, pas de produits chimiques, pas de tests sur les animaux...
En cosmétique, trois organismes définissent ces normes, et attribuent leur label aux fabricants : l'européen Ecocert, l'américain National Organic Program, et le britannique Certification Soil Association... Chacun avec ses propres normes, sinon ce serait trop simple ! Concrètement, aujourd'hui, les produits cosmétiques labellisés bio sont très, très rares : un peu plus de 5 000 dans le monde, une goutte d'eau dans l'océan de la cosméto !

Et les produits "naturels"?

Cette appellation (tout comme "vert", ou "écologique") ne repose sur aucune norme officielle, tout fabricant peut s'autoproclamer "nature", personne n'ira vérifier ce qu'il entend par là. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit un vil menteur! Il n'a juste pas obtenu (ou pas demandé, car c'est un service bien sûr payant) de label bio. On lira donc les étiquettes bien en détail avant de choisir.

 

 

Nos cheveux ont profité de la mer et du soleil. Un peu trop même… Pour réparer les petites mésaventures de l'été et compenser les chutes d'automne qui s'annoncent, il est temps de s'occuper d'eux sérieusement.

Cheveux trop secs, offrez-leur une cure de kératine

Il y a des signes qui ne trompent pas. La chevelure est rêche, cassante et sans brillance. Elle se démêle difficilement, elle a perdu son élasticité.

Que s'est-il passé ?

Le soleil, particulièrement s'il s'est allié au sel, a freiné la sécrétion de sébum, cette huile naturelle qui lubrifie le cheveu et l'entoure d'un microfilm, indispensable à sa bonne forme.

Privée de protection, la kératine des cheveux mise à nu, peut subir une modification de sa structure moléculaire. Ce qui entraîne toute une cohorte de petits malheurs tels qu'écailles, fourches, cassures et cheveux poreux.

Comment les soigner ?

Il ne s'agit pas d'empâter les cheveux de n'importe quelle substance onctueuse qui risque de les alourdir et de les poisser en surface, mais bien de réparer la kératine en la nourrissant des éléments même qui la composent : acides aminés et soufre.

L'osmose de ces éléments avec le coeur même du cheveu se fait par le processus "huile dans l'eau", selon le terme technique. Emprisonnés dans une émulsion hydratante, (à appliquer sur cheveux humidifiés) les molécules de protéines soufrées se fixent à celles de la kératine du cheveu, pour reconstruire sa cohésion. Dès les premiers soins, la chevelure doit reprendre éclat et douceur, les cheveux devenir plus souples et soyeux.

Cheveux colorés même combat !

En redonnant de l'éclat aux cheveux, une cure de kératine renforce aussi celui de la couleur. Appréciable dans certains cas… C'est bien connu, le mariage du soleil avec le sel (fortement alcalin) éclaircit les cheveux par oxydation, exactement comme une décoloration de coiffeur.  Seule différence : impossible de maîtriser le résultat. Superbe, pour certaines, catastrophique, pour d'autres.

Dans le premier cas, c'est sûr, la cure de kératine va raviver ces reflets de vacances que l'on veut garder le plus longtemps possible. Dans le deuxième, si les cheveux doivent être teints pour effacer la couleur indésirable, la cure (à entreprendre aussitôt après) donnera luminosité et vie à la nouvelle nuance.

(d'après Dominique Baudoux, Pranarôm International) :



Définitions : 

"Aromathérapie" : Le terme " Aromathérapie " est créé en 1928 par un pharmacien français, René-Maurice Gattefossé.
Il désigne l'utilisation des aromates c'est-à-dire des plantes aromatiques dont on extrait les huiles essentielles.
L'aromathérapie est l'utilisation des huiles essentielles pour l'harmonisation de la santé physique et mentale.
On utilise les huiles essentielles pour renforcer le processus naturel d'autoguérison.
C'est une méthode naturelle qui repose sur l'activité des molécules biochimiques des huiles essentielles.

"Huile essentielle" : Une huile essentielle est l'essence volatile extraite de plantes aromatiques par la distillation par entraînement à la vapeur d'eau.

"Espèce botanique" : Les huiles essentielles doivent impérativement provenir de plantes botaniquement certifiées c'est-à-dire identifiées par leur nom scientifique, en latin.
Ex : Eucalyptus radiata (Eucalyptus radié)


La distillation :

La majorité des huiles essentielles est obtenue par distillation à la vapeur d'eau, sans détartrant chimique et sous basse pression.
Le procédé consiste à faire traverser une cuve remplie de plantes aromatiques par de la vapeur d'eau.
La vapeur d'eau extrait l'essence de la plante et forme avec elle un mélange gazeux homogène.
A la sortie de la cuve et sous pression contrôlée, la vapeur d'eau enrichie d'huile essentielle traverse un serpentin et se condense.
Le liquide aboutit dans l'essencier (vase florentin) où l'huile essentielle de densité inférieure à celle de l'eau (<1) flotte sur l'eau de distillation (hydrolat) et se recueille par débordement.


Rendement :

Pour obtenir 1 kg d'huile essentielle, il faut :

- 7 kg de boutons floraux de clou de girofle (Eugenia caryophyllus)
- 50 kg de lavandin (Lavandula reydovan)
- 150 kg de lavande vraie (Lavandula angustifolia)
- 1 tonne d'immortelle (Helichrysum italicum)
- 4 tonnes de pétales de Rose de Damas (Rosa damascena)
- 5 à 10 tonnes de mélisse citronnelle vraie (Melissa officinalis)

Comment diffuser les huiles essentielles :

Il existe plusieurs méthodes pour diffuser les huiles essentielles, certaines présentant plus ou moins d'avantages et d'inconvénients:

La lampe à huile se base sur la combustion de pétrole ou d'alcool : deux produits dont la combustion est à éviter en raison des substances toxiques qui sont émises.

Le brûle-parfum se compose d'une coupelle sous laquelle on pose une bougie.
Cette méthode simple ne permet pas de diffuser les huiles essentielles de façon très efficace: soit la flamme est relativement éloignée de la coupelle et la diffusion d'huile essentielle est très faible.
Soit la chaleur est trop élevée et modifie la composition chimique de l'huile essentielle.

Le spray ou vaporisateur cette méthode à un avantage sur les deux précédentes: comme l'huile essentielle n'est pas chauffée, elle garde toutes ses qualités biochimiques.
Néanmoins, les gouttelettes qui sont ainsi aspergées sont assez lourdes et ne restent pas en suspension dans l'air.
Le diffuseur électrique à nébulisation à froidest probablement le meilleur moyen pour diffuser les huiles essentielles.
Composé d'un moteur qui propulse de l'air dans la verrerie, ce mécanisme permet de diffuser efficacement sans chauffer.
L'air propulsé dans la tubulure projette l'huile essentielle contre la verrerie, se crée alors un nuage de micro-gouttelettes qui disperse dans toute la pièce.

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Qui est Robert MASSON ?

À l'âge de 15 ans, confronté à une grave maladie cardiaque, et condamné par la médecine à 3 ans de vie maximum, Robert Masson décide de fréquenter les librairies de médecines naturelles de Paris et de Lausanne pour tenter d'échapper à son sort.

Ses recherches, lui permettent de trouver les causes de sa maladie et de se guérir en appliquant les méthodes de santé naturelles.
Il se passionne alors pour l'étude des plantes, et approfondit l'étude de la nutrition et des médecines naturelles.
Sa vocation est née. Il y consacre tout son temps.

Dès les années 70, avec Roger Feuillé, Louis Clair, Pierre Marchesseau, Jacques Leguern, André Passebecq, Raymond Lautié, André Roux … il contribue à un très fort courant de Naturopathie en France . Ses prises de position très étayées et dénuées de toute ambiguïté le font surnommer par les journalistes "le fer de lance de la Naturopathie Française »

En 1977, Robert Masson transmet son expérience et ses observations dans ses 2 premiers ouvrages : " Soignez-vous par la nature " et " Folies et sagesses des médecines naturelles ".

Le Dr D. Immunologiste écrit le 18 février 1981 à Robert Masson :
"Cher monsieur,
J'ai beaucoup apprécié vos deux livres " Folies et sagesses des médecines naturelles " et " Soignez-vous par la nature"
Ces deux ouvrages arrivent à un bon moment pour mettre un peu d'ordre dans toutes les théories fantaisistes et plus ou moins utopistes de certains théoriciens des thérapeutiques dites " naturelles".  Je vous encourage vivement à persévérer dans cette voie et à continuer vos recherches pleines de richesses et de nouvelles découvertes "

En 1990 Robert Masson reçoit le Prix International de l'Académie Diplomatique de la Paix au Mérite des Médecines Naturelles. Il enseigne à la Faculté de Médecine Paris XIII, Département Naturothérapie, le Réglage Alimentaire Individualisé ou " Eutynotrophie " dont il est le créateur.

La presse s'intéresse à l'Enseignement Naturopathique de cet autodidacte passionné. Ses multiples entrevues à la radio et à la télévision, les innombrables articles parus dans les colonnes des plus prestigieuses revues font de lui une référence incontournable dans l'univers de la Naturopathie et auprès du grand public.

Aujourd'hui, plus de 55 ans après la condamnation médicale, Robert Masson, plus que jamais continue à dispenser son enseignement à travers ses conférences, ses ouvrages, les congrès, et bien entendu à son école  l'École Robert MASSON dont la renommée a franchi nos frontières.

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